Описание всех нот ароматов духов. Из чего состоят парфюмерные ароматы Что такое верхние, сердечные и базовые ноты в духах по пирамиде ароматов

Издревле использовали для стимуляции умственной активности, а мяты и ландыша - для концентрации внимания.

В этой секции ведущие ритейлеры парфюмерии представляют четыре «топовых» аромата, способных подчеркнуть вашу индивидуальность и стать удачным дополнением к современному имиджу:

Если какой-либо из парфюмов покажется вам заслуживающим внимания, вы можете получить более подробную информацию о нём и его акционной цене, пройдя по соответствующей ссылке...

Гиппократ и Авиценна, древнегреческие врачи, широко применяли ароматерапию в медицинских целях. А в средневековье травами лечили чуму. В настоящее время польза эфирных масел для организма доказана глубокими научными исследованиями.

Наряду с аромотерапией с древних веков развивалась и ещё одна отрасль - парфюмерия. Её первейшими продуктами являлись древнеегипетские благовония, мази и масла, состоящие из 3-4 компонентов. Современные парфюмеры при создании своих неповторимых композиций оперируют более чем 6 тысячами ингредиентов . Среди них почётное место занимают эфирные масла, получаемые из растительного сырья.

Наиболее ценным и широко применяемым в парфюмерии является жасмин. Родиной этого растения считается Персия и Кашмир. Вытяжка из жасмина обычно входит в духи только высшего класса. Не менее дорогим цветочным маслом является розовое, особенно если оно произведено во Франции или Болгарии. Неповторимый аромат свежести духам придаёт запах лаванды, а вот восточные нотки ориентальных ароматов часто обусловлены присутствием в их составе пачули . Практически ни одна сладковатая насыщенная композиция не обходится без флердоранжа, получаемого из цветов апельсинового дерева. Зелёную, древесную ноту духам чаще всего придаёт кедровое масло, которое также широко используется для фиксации аромата. Это же относится и к сандаловому дереву с его экзотическим запахом, включаемым во многие композиции. Многим гвоздика известна как специя , однако её масло является важным ингредиентом для получения духов восточного направления . Также часто применяются тмин, мята, анис и другие.

Не менее важную роль в создании аромата играют масла животного происхождения. Основной их функцией, кроме того, является установление гармонии между запахом духов и запахом кожи человека. Примерами служат мускус , приготовленный из желез мускусного оленя - кабарги, амбра - специальное восковидное вещество, раньше получаемое только при разделке китов-кашалотов, и цибет - выделения желез цибетовой кошки, обитающей в Северной Африке.

Известно, что любое масло с большим трудом растворяется в воде, зато отлично - в спирте. Благодаря этому свойству спирты, альдегиды и сложные эфиры в больших количествах используются в парфюмерии. Как говорят многие парфюмеры , дальнейшее развитие промышленности ароматов невозможно без тесного сотрудничества с химической отраслью. Без внедрения её продуктов многие прекрасные духи, как, например, «Bourjois Soir de Paris» и «Chanel 5 », даже не увидели бы свет. Современная наука дошла до такого уровня развития, что может воссоздавать самые различные запахи природы. Стоимость парфюмерной продукции снижается, а необходимость в сложном процессе получения масел из натурального сырья отпадает.

● В современной парфюмерии используется более 6000 наименований сырья. Получить эти компоненты непросто. Например, чтобы добыть один килограмм розового масла, нужно собрать тонны лепестков, а чтобы выжать масло ириса, необходимо дубить его корни в течение двух лет.

● Альдегиды - соединения, пахнущие прогорклым жиром. Сам по себе этот запах ужасен, но в сочетании с другими компонентами получаются изумительные композиции. Классическим примером здесь были, есть и будут духи «»Chanel 5».

● Аромат «Patou Joy» родился в 1930 году, после краха нью-йоркской биржи и начала великой депрессии. «Joy» стали подарком-утешением от Жана Пату , который решил создать аромат высочайшего качества, невзирая на стоимость сырья. Парфюмер Анри Альмерас сочинил духи, для производства унции которых требуется 28 дюжин болгарских роз и 10400 цветков жасмина, что обеспечило им славу самых дорогих духов в мире.

● В качестве закрепителей духов используют экстракты веществ животного происхождения - амбры, кастореума и мускуса. Сами по себе мускус, амбра и кастореум имеют чрезвычайно резкий, неприятный, но при этом очень стойкий запах. Природные закрепители экзотичны и дороги - чтобы их получить, приходится отлавливать кашалотов, бобров и косуль. Например, 1 килограмм мускуса кабарги стоит 60000 долларов. Соответственно, такие компоненты вводят только в очень дорогую парфюмерию.

● В состав одних духов может входить до 300 веществ. Цена парфюмерной композиции традиционно связывается с количеством ингредиентов: чем их больше, тем духи дороже. Например, «Chanel 5» состоит из 80 ароматических компонентов.

● Ведущим у мяты кудрявой и кориандра является запах ландыша, а у герани - розы.

● Для того, чтобы сохранить запах, используются фиксаторы: кедровое масло, гвоздика, мята и дубовый мох , главным экспортером которого является Россия. Самым лучшим фиксатором признана сперма канадского бобра .

● Душистым веткам омелы в древности приписывали необычайную колдовскую силу. Считалось, что с помощью омелы можно отыскать самый тайный клад. Двойные листья и плоды этого растения использовали для повышения мужской потенции.

● Есть цветы, вообще не имеющие никакого запаха, например, маки. Не имеет собственного запаха белая акация, её главный аромат - аромат цветов апельсинового дерева с прибавлением аккорда из ароматов миндаля, розы, сирени, ландыша и жасмина.

● Знаменитый аромат сена зависит от одной простой травинки, травинка эта - душистый колосок, душица, содержащая пахучее вещество - кумарин.

● Ирис - один из самых дорогих компонентов духов. Его стоимость на рынке достигает 40000 евро за 1 килограмм.

● Пары семян руты на Востоке и в Средней Азии считались верным средством от дурного глаза. Зёрна клали на раскалённую сковороду и окуривали пахучим дымом человека, которого хотели уберечь от зла.

● По свидетельству Геротода, благовонным можжевельником окуривали дом и постройки, чтобы предохранить их от удара молнии.

● Самым чистым, и, следовательно, самым дорогим считается розовое масло, произведенное в Болгарии: его стоимость - свыше 5000 долларов за килограмм. А для того, чтобы получить 1 килограмм эфирного масла, требуется около 5000 килограммов лепестков. Благоухающий урожай собирают вручную в течение всего 30 дней в году. Наилучшее время для этого - предрассветные часы: с первыми лучами солнца цветы теряют ценное масло. Между прочим, химики, с таким успехом имитирующие другие запахи, так и не научились адекватно воспроизводить одурманивающий аромат розы.

● Цветущей веткой персика шаманы изгоняли из человека духов болезни и зла.

● Чтобы получить 500 миллилитров эфирного масла жасмина, необходимо по определенной технологии переработать 2 тонны лепестков этого цветка.

В современной парфюмерии используется огромный ассортимент ароматических веществ, как традиционных для этого вида искусства, так и экспериментальных современных. В состав одной парфюмерной композиции может войти до трёхсот компонентов! В распоряжении мастера парфюмера - сотни натуральных веществ растительного и животного происхождения и тысячи химически синтезированных, разнообразие которых вообще потенциально не ограничено.

Попытаемся дать краткий обзор того, с чем и как работает парфюмер.

Основой производства духов исторически являются душистые вещества растительного происхождения. Извлеченные из растений концентраты пахучего вещества носят общее название эфирных масел (в отличие от жирных масел нелетучих, почти не имеющих собственного запаха). Их извлекают из свежих или высушенных частей эфирномасличных растений: плодов, листьев, цветов, коры, корней и т. д. В современной парфюмерии большую часть композиции составляют синтезированные в лабораторных условиях ароматические вещества: как идентичные натуральным, так и не встречающиеся в природе.

Что представляют собой эфирные масла?

Если вглядеться в корку апельсина, можно заметить светлые точки на оранжевом фоне. Это капсулы, в которых заключены летучие ароматические вещества - эфирные масла, подвижные соединения, всегда готовые вырваться наружу.

Эфирные масла различных растений насыщают воздух весеннего дня, летнего сада, густого осеннего леса, волшебной южной ночи. Букет скромных полевых цветов в простом стеклянном ведёрке может наполнить благоуханием всю комнату. Люди ради собственного удовольствия разрушают жилища этих ароматных "джиннов", лишая их естественной обители. Но взамен даруют им "хрустальные дворцы" - чудесные флаконы, надолго сохраняющие капельки "жидкого солнца", их благоухание, "душу" растений. В ансамбле с эфирными маслами других растений и различными душистыми веществами они в виде парфюмерных изделий доставляют людям немало радости и наслаждения.

Итак, эфирные масла являются продуктами жизнедеятельности растений и плодами науки, которая помогла извлечь их ароматное содержимое путем более или менее сложных манипуляций.

Четыре промышленных способа получения эфирных масел

1. Механический отжим масел с помощью пресса из кожуры и цедры плодов цитрусов и фруктов (масла апельсина, мандарина, лимона).
2. Дистилляция . Возгонка эфирных масел с водяным паром (розовое, гераниевое, мятное или кориандровое масла).
3. Анфлераж . Традиционный метод, исторически использовавшийся для растительных эссенций. Этот способ использовался еще в Древнем Египте более 5000 лет назад и именно он описан в знаменитом романе Зюскинда.

   Этот способ основан на способности эфирных соединений, выделяемых растениями, после перехода в газовое состояние абсорбироваться жирами или твердыми сорбентами. Этот трудоемкий и дорогостоящий процесс происходит следующим образом.
   Стеклянные подносы смазывают очищенным свиным или говяжьим жиром. На него раскладывают лепестки свежесрезанных цветов. Жир начинает впитывать летучие эфирные масла. Увядшие на подносах растения заменяют свежими. Процесс продолжается несколько дней - до тех пор, пока жир уже будет не в состоянии поглощать масло. После чего жир собирают и очищают от фрагментов растений. Полученный продукт называется помадой, которую затем растворяют в спирте и трясут на виброплатформах в течение двадцати четырех часов, чтобы отделить жир от эфирного масла.
   Полученный таким образом абсолю – это, как правило, высоко-концентрированная вязкая жидкость. Но, например, абсолю розы имеет твердую или полутвердую консистенцию и твердеет при комнатной температуре, а если флакон погреть в руке, то он приобретает жидкую консистенцию.
   Для достижения одинакового ароматического или терапевтического эффекта требуется гораздо меньше абсолю, чем эфирного масла, полученного дистилляцией.

4. Извлечение эфирных масел с помощью летучих и нелетучих растворителей (масло розы, жасмина, иланг-иланга и т. д.).

   Экстракция - извлечение эфирных масел летучими растворителями. Этот метод впервые был опробован в 30-х годах XIX века, а через шестьдесят лет получил широкое распространение. На сегодня – это самый перспективный из промышленных способов.

   После отделения растворителя от масла-экстракта, получают так называемый конкрет - смесь эфирного масла, восков, смол и жиров. Двадцать пять граммов конкрета эквивалентны примерно килограмму качественной помады, полученной методом анфлеража. Из конкрета, обработкой его спиртом и дальнейшей отгонкой спирта, получают абсолю - абсолютное масло. На современном производстве для экстракции могут использовать жидкий бутан или жидкую углекислоту, которые не портят даже самые тонкие ароматы.

   Основные производители конкретов и абсолю розы – Франция, Болгария и в гораздо меньших объёмах, Марокко. В этих странах конкрет производят из Rosa centifolia L., дающей очень малый выход эфирного масла при дистилляции.

   Мацерация (настаивание) - получение масел с помощью нелетучих растворителей - применяется для извлечения масел из цветов растений, содержащих незначительное количество масел (фиалка, жасмин, ландыш, резеда и др.)

Качество, свойства и парфюмерная ценность масел зависят от процентного содержания в них основных «целевых» компонентов, способов обработки сырья и производства масла. Имеют значение климатические условия произрастания растений, время сбора, условия хранения и транспортировки как сырья так и самого масла.

Спиртовые настои и растворы для духов получают из наиболее душистых частей растений: листьев (пачули), семян и плодов (многие пряности), корней, а также некоторых лишайников и мхов. В качестве фиксаторов аромата, продлевающих период сохранения запаха духов используют сложные смеси органических соединений называемые смолами и бальзамами.

Сырье животного происхождения.

В отличие от цветов и пряностей, запах мускуса, амбры или бобровой струи едва ли можно назвать приятным. В XVIII веке верили, что запах полости мускусной косули мог убить охотника, если он не заткнёт нос, разделывая добычу…Поэтому животные компоненты духов очень аккуратно дозируются. Их включают в композиции в малом соотношении с другими компонентами и спиртом.

Синтетические ароматы в духах

Это весьма обширная группа органических соединений, получаемых химическим путём из растительных продуктов или синтезируемых из химсырья. Оригинальные ароматы, полученные путем химического синтеза, называют синтетическими душистыми веществами. Они вплетаются в ткань парфюмерной композиции, придавая запаху духов новые оттенки и усиливая стойкость аромата.

Среди синтетических ароматов:

• Спирты. Например, гераниол («роза»), терпинеол («сирень»), линалоол («ландыш»);
• Углеводороды. Лименон («лимон»);
• Простые эфиры. Такие как «гвоздичный» эвгенол, «черёмуховый» и «фруктовый» метиловые эфиры;
• Сложные эфиры. Составляют основную массу синтетических ароматов. Пример - бензилацетат («жасмин») или кумарин с запахом свежего сена;
• Альдегиды. Отдельная группа сложных эфиров. Пример - хорошо известный всем ванилин;
• Нитросоединения ароматических производных. (e.g. мускус амбровый);

Реалии современной парфюмерии таковы, что она уже не может больше развиваться на основе только натурального сырья. По экономическим и техническим причинам роль химии в парфюмерии стала сегодня преобладающей.

Однако, при описании духов по-прежнему используются преимущественно «природные» эпитеты. Так, мы можем прочитать об ароматах, составленных, например, из нот влажного, нагретого солнцем мха, лесного ландыша, восточного мускуса и сандалового дерева, грасского жасмина, египетской герани, и нежных нарциссов Прованса. И это при том, что начиная с середины 20 века все духи класса «масс-маркет» включают в свой состав до 80%, если не больше, химических продуктов.

Впрочем, желание придерживаться природных красок вполне объяснимо. Потребитель едва ли раскошелится на фееричный парфюмерный аккорд на основе фенилуксусного альдегида, линалилацетата или бензилсалицилата. Поэтому так важны и незаменимы описания духов, вызывающие яркие ассоциации и навевающие приятные воспоминания.

Но, невзирая на лирику, приходится признать колоссальный вклад химии в парфюмерию. Она не только открыла новые резервы сырья, но и подарила парфюмерам почти неограниченные возможности для поисков и сотворения нового.

А природа остаётся и будет оставаться основным источником вдохновения и эталоном для мастеров высокого искусства парфюмерии. Природные компоненты парадоксально разнообразны и редки одновременно. Они становятся материалом для создания по-настоящему уникальных и дорогих ароматов, рассчитанных не на массового, а на нишевого потребителя.

Теплота и живая сила природного сырья, стойкость и относительная дешевизна сырья химического - очень эффективный тандем для современной парфюмерной промышленности. И пусть каждый найдёт для себя тот аромат, который соберёт для него в одном флаконе лучшие ассоциации и самые желанные эмоции, создавая прекрасное настроение с каждым своим прикосновением.

Сырье животного происхождения

Что бы Вы ответили, узнав, что очаровательного бобренка можно использовать для получения вашего любимого аромата или, что за большее благоухание духов Вы обязаны мешочку на брюшной полости мускусной кабарги? Успокойтесь, применение этих продуктов, существовавшее еще несколько лет назад, сегодня жестко контролируется и приведено в соответствие с проблемой выживания видов. Однако, они заслуживают внимания для того, чтобы оценить вклад синтетических душистых веществ и понять их роль при составлении аромата.

Серая амбра

Кашалот выбрасывает затвердевший душистый продукт, образующийся в кишечнике, который называется серой амброй. Её не следует путать с окаменевшей смолой без запаха, применяемой при изготовлении некоторых украшений. Собранная рыбаками в море, или прохожими на пляжах, серая амбра исчезает из классического производственного цикла и является редким продуктом, используемым в дорогих духах.

Кастореум

Железы внутренней секреции бобра выделяют маслянистое вещество, кастореум, которым бобр пропитывает мех для его защиты. Характерный запах кастореума используется в композициях шипра с нотами кожи и табака.

Кастореум - пахучее выделение двух внутренних желез бобра, это маслянистое блестящее вещество, которым зверек смазывает свою шерстку, чтобы защитить ее от внешних раздражителей. Бобр распространен в Северной Америке, Канаде и России. Вес мешков составляет около ста граммов, а размер зависит от возраста животного. Кастореум является прекрасным фиксатором в парфюмерных композициях. Он используется в виде спиртового настоя измельченных мешков, либо непосредственно в виде резиноида или абсолю. Кастореум создает теплую, животную ноту, близкую к запаху кожи и парфюмеры используют его в восточных, шипровых композициях, а также в мужской парфюмерии.

Железы самца мускусной кабарги содержит зерна мускуса. Используемый в виде настоя мускус придает духам чувственную ноту.

В парфюмерии мускус - это пахучий секрет, получаемый из желез самца мускусной кабарги. Железа внешне похожа на круглый или овальный мешок диаметром от 3 до 8 см, расположенный под кожей в области живота. Кабарга, обладательница мускуса, является жвачным животным семейства косуль. Встречается на высокогорных плато Азии (в Гималаях, в Центральной Азии). Животное, похожее на обычную маленькую косулю весом 10 кг, помечает свою территорию пахучим секретом. Для защиты вида охота на него была запрещена, а экспорт мускуса строго регламентирован. Раньше для того, чтобы получить железы кабарги, нужно было ее убить. Тогда попробовали заняться их разведением, но в неволе секреция прекращалась. Самый безобидный способ заключался в том, чтобы посадить в клетку животное во время брачного периода, когда выделяется мускус, усыпить его, выскоблить мешки и отпустить. Для получения 1 кг мускуса требуется приблизительно 40 мешков. Извлеченный из мешка мускус в зернах - вещество с сильным аммиачным, удушливым запахом, внешне похожее на молотый кофе . После созревания в виде спиртового настоя, запах приобретает животную чувственную ноту, придающую духам полноту. Мускус был очень популярен в греческой и римской Античности, а затем и в эпоху Возрождения, когда вместе с амброй и ладаном он был любимым продуктом парфюмеров; сегодня же его практически больше не используют. Парфюмеры заменили натуральный мускус на синтетические мускусы, значительно менее дорогие.

Виверра обитает в Эфиопии. Она имеет около половых желез мешок, в котором вырабатывается мазеподобное вещество с сильным животным запахом, используемом в парфюмерии.

Сивет - выделение желез внутренней секреции небольшого животного семейства виверровых весом примерно 20 кг. Животные обитают в юго-западных провинциях Эфиопии, где все больше их разводят. Около половых желез они имеют мешок в форме полумесяца, из которого выделяется секрет - бежевая или коричневая мазеподобная мягкая масса с очень сильным запахом: получают ее путем выскабливания мешка. При смешивании с другими компонентами парфюмерных композиций вещество теряет резкость запаха и придает духам оттенки животного тепла и чувственности.

Сырье растительного происхождения

Конечно, чаще всего в парфюмерии используются цветы, но она не ограничивается только ими. Некоторые части растений в обычной жизни предназначенные для других целей, не остаются без внимания парфюмеров.

ЦВЕТЫ, ЛЕПЕСТКИ, БУТОНЫ И ПОЧКИ

Сегодня для всех очевидна связь между цветами и духами, но использование цветочного мира в парфюмерии началось не сразу. Людям пришлось проявить чудеса воображения и смелости, чтобы повторить во флаконе "дух растения" во всей его чарующей многогранности.

Уже более трех тысячелетий из всех цветов ценители ароматов выбирают розу. Гомер упоминает о розовом масле, полученном путем размачивания лепестков в оливковом масле, которым Афродита смазывала тело Гектора. В Исламской парфюмерии впервые начали дистилляцию лепестков розы из Дамаска. Персидский город Шираз славился с VIII века своей розовой водой, которая вывозилась до XVII в. в Европу, Индию и Китай. Помимо кулинаров и фармацевтов розовая вода ценилась и западными парфюмерами со времен Возрождения до XIX века. Персидские султаны превзошли всех, набивая свои матрацы драгоценными лепестками. В парфюмерии из сотен известных видов роз используются две ботанические разновидности: Rosa centifolia, которую называют майской или прованской, произрастающей в Грассе и в Марокко, и Rosa damascena, выращиваемая в Болгарии и в Турции. Из розы centifolia в Грассе, получают конкрет, путем обработки лепестков экстракцией летучими растворителями, затем абсолютное масло. Centifolia из Марокко, турецкая damascena обрабатываются и растворителями и водяным паром, последний способ позволяет извлечь эфирное масло. Что же касается Болгарской розы damascena, то она проходит только обработку паром. Сбор роз - очень деликатное дело. Злейший враг в этом случае - солнце, т.к. в жару аромат сильнее, но не такой нежный. Поэтому розы срываются на заре, цветок за цветком, как только можно быстрее. Наибольшее количество летучих веществ в цветке собирается где-то к половине девятого утра. Опытный рабочий набирает от 5 до 8 кг лепестков в час, а за день самые активные набирают до 50 кг. Если эта цифра покажется слишком большой, то нужно знать, что для получения одного килограмма эфирного розового масла потребуется 5 тонн цветов! Из того, что собирают в час, получается чуть больше, чем 1 грамм эфирного масла. Масло состоит почти из 300 соединений, некоторые из них трудно идентифицировать. Это может послужить объяснением тому, что несмотря на успехи синтеза еще не удалось полностью скопировать эту сложную природную смесь. Но мы не будем жаловаться, ведь кроме прекрасных плантаций, засаженных розами и услаждающими наш взор, наше обоняние ощущает восхитительные благоухания, такие как, например, духи Joy Жана Пату или замечательные Paris Ив Сен Лорана.

Rosa centifolia или майская роза, один из двух видов роз, применяется в парфюмерии.
Ежегодно из нее получают несколько килограмм абсолютного масла, самого дорогого в парфюмерии.
В Грассе майскую розу собирают раз в году в течение трех недель.
Сбор ее напоминает сбор винограда: год бывает урожайным и не очень.

Цветочная, теплая, животная, пряная, фруктовая ноты: список оттенков аромата жасмина бесконечен.

В Грассе, где все цветы имеют свое название,
жасмин называют просто "цветок".

Вид, используемый в парфюмерии, jasmin grandiflorum. Родом, вероятно, из Центральной Азии и Персии, это деревце появилось в Грассе около 1560 года благодаря испанким морякам.

На сегодняшний день в Грассе осталось лишь несколько плантаций менее 10 га; даже такие известные фирмы как Пату и Шанель с трудом договариваются с фермерами, которые специально выращивают жасмин для их композиций.

Жасмин также растет в Египте, Италии, Марокко и Индии, где ручной труд обходится дешевле. Жасмин - летний цветок, его цветение длится с августа по октябрь. Если сегодня производство жасмина невелико, то в начале века оно составляло 200 тонн в год и даже достигло почти 2 тысяч тонн в период между 1930 и 1940 гг. Когда знаешь, что нужно 8 тысяч цветков для получения 1 кг жасмина, то с трудом можно представить, сколько труда и саженцев требуется для их выращивания. Как и роза, жасмин собирается до восхода солнца из боязни, что роса и жара могут испортить драгоценные белые цветы. Цветы собирают срывая один за другим. Хороший сборщик набирает около 700 грамм жасмина в час. Потом, как можно скорее, цветы отправляют на фабрику, их обрабатывают экстракцией. Необходимо 750 кг цветов для 1 кг абсолютного масла. В тридцатые годы некоторые духи содержали до 10% абсолютного масла жасмина, сегодня эта цифра уменьшилась: в лучшем случае его содержание составляет 1-2%. Из всех белых цветов в парфюмерии наиболее широко используется жасмин. По мнению творцов-парфюмеров без жасмина не могут быть известные духи. Благодаря ему появились такие классические ароматы, как вечные Шанель?5, Joy Пату, Агрёде Ланвен, Fleur de fleurs Нина Риччи или First, Ван Клиф.

Жасмин собирают на рассвете. Это настолько хрупкий цветок,
что в час собирают только 700 грамм.
А для одного килограмма жасмина требуется около 8 тысяч цветов!

Тубероза

Цветок с дурманящим запахом, Polianthes tuberosa или тубероза родом из Мексики. Была завезена во Францию в XVII веке для разведения ее в Грассе. Тубероза особенно пришлась по душе двору Короля Солнца, когда красавицы украшали ею свои лифы. Сегодня основная часть продукции поступает из штата Карнатака на юго-востоке Индии, где она цветет круглый год. Ее запах сильный, теплый, с бальзамическими оттенками. В парфюмерии используется для композиций восточного типа, таких, как например, Poison Кристиан Диор.

Тубероза цветет круглый год в Карнатаке, штате на юго-востоке Индии.
Однако цветы, собранные в июле-августе обладают
наиболее полной гаммой ароматов.

Горный цветок с незабываемым ароматом, растущий на лугах Юра, Альп и Центрального массива. Во Франции насчитывается около десятка видов нарцисса (жонкиль). В парфюмерии используют Narcissus poeticus, достаточно редкий вид, расцветающий в мае. Листья, стебли и цветы обрабатывают экстракцией ратворителями. Полученное абсолютное масло напоминает аромат цветка, со слегка более зеленой нотой благодаря обработке стебля. Это очень дорогостоящий продукт: за 1 кг цветов платят 10 франков, а для 1 кг абсолютного масла нужно 1200 кг цветов. Запах полученного масла очень интенсивный.

Нарцисс, используемый в парфюмерии, растет на высоте тысячи метров
над уровнем моря. Из цветка и стебля получают абсолютное масло, которое
очень хорошо сочетается с нотами зелени и животными запахами.

Родина мимозы - Австралия, но она отлично прижилась во Франции. С конца января до начала марта ею покрыты массивы Приморских Альп и Вара, которым она придает красивый летний цвет. На самом деле золотые шарики состоят не из лепестков, а из тычинок, чем и объясняется их хрупкость. Невозможно сохранить мимозу, срезанную более 24 часов назад. Обрабатываются цветки и листья, при этом получают абсолютное масло, напоминающее аромат самого цветка, мягкий и "щекочущий". Этот цветок любим англо-саксонцами, но он никогда не использовался для создания главных нот в композициях.

Это зимний цветок без лепестков. Запах мимозы крайне редко используется
как основная нота в духах. Её абсолютное масло с тёплой, пудровой и
цветочной гаммой ароматов входит в композиции с цветочным запахом.

Цветок апельсина (флерд"оранж)

Это цветок целомудрия, по грасской традиции гирлянды из него дарят молодоженам, которые женятся во время его цветения, в апреле-мае. Это цветок Citrus aurantium amara, т.е. горького апельсина, дерева родом из Южного Китая, завезенного в Средиземноморье в эпоху римлян. Путем дистилляции цветов получают эфирное масло, которое называют нероли. Вода, остающаяся после этой обработки, - знаменитая флерд"оранжевая вода. Можно также получить абсолютное масло из цветов апельсина экстракцией растворителями. Выход масла слишком небольшой: из тонны цветков едва получается 1 кг нероли. Листья и ветки горького апельсина также обрабатывают и получают эфирное масло, которое называют петигреневое, а после обработки (выжиманием) апельсиновой кожуры получается масло, называемое бигарад.

Из цветков горького апельсина получают эфирное масло, называемое нероли
по имени герцогини Orcini de neroli, восторгавшейся в XVI веке этим запахом.
Нероли - это продукт с чистым, свежим запахом, с незначительными теплым
и животным оттенками, основа многих одеколонов.

Неразрывно связанная с Провансом, но также и с запахом чистоты, исходящим от продукции для стирки, лаванда уже больше не в моде для парфюмерии. Несправедливая судьба у лаванды, растения, обладающего интересным диапазоном ароматов. Ошибочно полагают, что красота августовских холмов Люберона и плоскогорий Маноска - заслуга лаванды, на самом деле это ее гибрид: лавандин. Настоящая лаванда, используемая в парфюмерии ниже, с более тонким стеблем, себестоимость ее более высока. Растет она в Альпах на высоте от тысячи метров, но особенно распространена в Великобританиию. В начале века британцы создали два прекрасных творения, с использованием лавандовой ноты; это English Iavender, Аткинсон (1910 г.), которая была первой туалетной водой для мужчин и Old English Lavender, Ярдлей (1913 г.), абсолютно необходимым дополнением к британским твидам. Позже их сменил Карон Pour un homme (1934 г.). Сегодня очевидно, что парфюмеры не осмелились бы больше выпускать духи с характерным ароматом лаванды, неизменно связанным с запахом стиранного белья, но лаванда используется в туалетных водах для мужчин для начальной ноты запаха, придающей свежесть композиции.

Очень популярную в начале века лаванду больше почти не используют
в духах из-за ее широкого применения в моющих стредствах и освежителях воздуха.

КОРНИ И КОРНЕВИЩА

Если экстракция некоторых цветов и растений невозможна, то из их корней получаются превосходные масла. Парфюмеры используют их во многих сочетаниях.

Из известных 300 видов ириса парфюмеров интересуют только два: Iris pallida и Iris florentina, выращиваемые в основном в Марокко и в районе Флоренции. В парфюмерии используют их корневища. Запах масла отличается от запаха цветка и обладает характерной особенностью: после обработки корневищ он напоминает аромат фиалки. От срока посадки корневища до сбора нужно отсчитать три года. Еще три года требуется, чтобы высушить его и достигнуть наиболее полного аромата. Корни дробят, опускают в воду и подвергают дистилляции. Из одной тонны ириса получают 2 кг чрезвычайно дорогого эфирного масла. Аромат этого замечательного продукта тонкий и очень сильный. Он создает стойкую цветочную и древесную ноту, напоминающую рисовую пудру наших прабабушек. Когда говорят об ирисовом запахе, подразумевается запах масла из корневищ ириса.

Для парфюмерии представляют интерес корневища ириса.
Лучшие выращиваются во Флоренции, где они и сушатся.

Среди прочих растений, у которых используют корневища, выделим женьшень (Zingiber officinale), выращиваемый в Китае, в Индии, в Либерии и на Ямайке. Его применяют в основном в кулинарии, в парфюмерии же используют масло, полученное перегонкой. Любистока (Levisticum officinale) - это высокая трава, которая выращивалась еще римлянами. Из ее корней после перегонки получают масло с сильным и теплым запахом, которое делает чудеса в древесных, восточных и пряных композициях. Парфюмеры также использовали корни валерианы (Valeriana officinalis) и корни кастуса, вывозимые из Кашмира, которые после дистилляции дают масло с резко выраженным животным оттенком запаха, но потом закодательство запретило его использование. Наконец, ветивер, ботаническое название - Andropogon squarrosus - но индейцы называют его Kus Kus, это злаковое растение, выращивается в основном на Гаити, в Индии, в Индонезии и на острове Реюньон. Его корни при перегонке дают эфирное масло, которое не только используется в духах, но и для получения ветиверилацетата.

Ветивер появился на острове Реюнион в 1850 г. С тех пор он стал
одной из благородных культур, под названием ветивер Бурбон.

ЛИСТЬЯ, ТРАВЫ И СТЕБЛИ

Из 250 разновидностей герани парфюмерия выбрала только лишь три, выращиваемые на высоких равнинах острова Реюньон и на берегах дельты Нила в Египте. Эфирное масло герани, полученное после перегонки с водяным паром, придает композициям очень приятный цветочный оттенок. Особенность этого масла заключается в том, что оно содержит химические соединения, которые можно отыскать в розовом эфирном масле, и придает композициям ноту розы.

В парфюмерии используются не цветы, а листья герани.
На острове Реюньон и в Египте выращивают самые
лучшие разновидности герани, отличающиеся от тех,
которые украшают наши сады

Знаменитый запах "flower power" хиппи 70- х годов обусловлен пачулиевым маслом, которое получают из сухих листьев Pogostemon cablin, выращиваемого в Индонезии. У пачули очень необычный запах, одновременно камфорный, землистый и древесный.

Используют листья фиалки (Viola odorata). При экстракции растворителями получают абсолютное масло с запахом цветов и сильной нотой зелени. Фиалка очень ши.ко применялась в начале современной парфюмерии (Vera Violetta, Роже и Галле, 1892 г., Violette pourpre, Убиган, 1907 г.). В настоящее время ее часто используют как фиксатор других компонентов.

Ветки Myrtus communis позволяют получить эфирное масло, которое при использовании в небольших количествах создает ароматическую ноту в композициях. Это средиземноморское дерево, которое когда-то было посвящено Венере, являлось символом счастливых влюбленных. Римляне для ароматизации добавляли в вино ветви и плоды мирты, листья использовали в банях.

Среди других растений следует упомянуть полынь, дикорастущую траву, из которой получают эфирное масло с травянистым запахом; базилик (базилик французский и базилик экзотический); кипарис, эстрагон, эвкалипт, укроп, лавр, майоран, матэ (небольшое деревце в Южной Америке, листья которого жуют индейцы); мяту, душицу, петрушку, сосну, шалфей лекарственный и шалфей мускатный, табак, чабрец, вербену.

Базилик из Прованса - одна из двух разновидностей базилика,
используемых в парфюмерии.
Мускатный шалфей (Salvia sclarea) дает эфирное и абсолютное масла,
с успехом используемые в мужских композициях.
ВЕТВИ, КОРА, МХИ И ЛИШАЙНИКИ

С давних пор используемые для окуривания, эти продукты играют важную роль в современной парфюмерии при использовании в композициях с древесным и шипровым запахом.

Популярная с XVI века пряность, со всеми признанными ароматами теплых вин и кондитерских изделий, корица используется в парфюмериии в виде эфирного масла. Применяемый вид называется цейлонское коричное дерево (Cinnamomum ceylanicum), которое растет на острове Цейлон, в Малайзии и на Сейшелах. Стойкий и теплый аромат коричного масла незаменим для восточных духов.

Amazone, Гермес, Jicky, Герлен, Metal, Пако Рабан... Список духов с использованием сандалового масла велик. Дерево и корни Santalum album перегоняют с водяным паром для получения эфирного масла с теплым и мягким запахом. Самым лучшим считается эфирное масло из Карнатаки, в Индии. Сандаловые деревья на сегодняшний день охраняются, поэтому официально сандал не культивируют.

Сандаловое дерево очень ценится в Индии со времен Античности.
Его используют как дерево для религиозного окуривания, применяется
в столярном искусстве и в парфюмерии после перегонки.

Дубовый мох (Evernia prunastri), который собирают зимой и в начале весны в областях умеренного пояса, и древесный мох (Evernia Purfurcea) позволяют получить экстракцией растворителями абсолютные масла, неизменные составляющие композиций с запахом шипра и зелени (Miss Dior, Диор; Quartz, Молино и Kouros, Ив Сен Лоран).

Из дубового мха получают абсолютное масло,
необходимое в сочетаниях шипра.

Из остального сырья, используемого в этой категории отметим розовое дерево. Его масло, полученное путем дистилляции древесины Aniba rosaedora, дерева, растущего в Бразилии, Перу и Гайане, очень важно, как и масло березы, для композиций с запахом кожи. Наконец, масла туи и кедра являются составляющими некоторых древесных сочетаний.

Эфирное масло березы обладает очень сильным
запахом кожи, используемым в одноименных композициях.

СМОЛЫ, КАМЕДЬ И БАЛЬЗАМЫ

Малознакомые для большей части людей, но высоко ценимые парфюмерами, смолы, камедь, камедь-смолы и бальзамы - все это естественные или вызванные какими-либо повреждениями, выделения некоторых растений. Эти продукты отличаются по растворимости, а смолы, в отличие от камеди, обладают пахучими свойствами.

Бензойная смола сиамская

Эту смолу добывают путем подсечки ствола Styrax tonkinensis, низкорослого дерева, растущего в Лаосе и во Вьетнаме. Из нее экстракцией растворителями получается продукт под названием резиноид, используемый парфюмерами для округления запаха композиции.

Бензойная смола сиамская

Лабданум

Эта камедь-смола образуется из выделений листьев ладанника, Cistus Iadaniferus, кустарника средиземноморского бассейна. Его абсолютное масло очень ценно для сочетаний шипра и амбровых композиций.

Листья ладанника выделяют смолу, лабданум.

Boswellia carterii или saera - это дикорастущий кустарник, на юге Аравийского полуострова и в Сомали. Масло, полученное перегонкой, используется для начальной ноты композиций, которым оно придает пряный оттенок. Резиноид, полученный экстракцией, имеет более тяжелый запах, его применяют для основной ноты в восточных и древесных композициях.

Гальбанум

Эта камедь-смола выделяется из надреза ствола Ferula galbaniflua, травянистого растения, распространенного в основном в Иране. После обработки водяным паром или растворителями гальбанум обладает запахом зелени, который превосходно проявился в Fidji, Ги Ларош и в Vent Vert, Бальмэн.

Один из даров волхвов, мирра является смолой, выделяемой кустарником Commiphora myrrha. Эфирное масло или резиноид, полученные из смолы обладают ароматом, напоминающим запах лесной чащи. В парфюмерии используется в сочетаниях шипра и папоротника.

Вспомним и о элеми, получаемом из камеди-смолы, выделяемой элеми манильской, большим деревом, растущим на Филлипинах, опопанаксе (или опопонаксе), эфирное масло и резиноид которого напоминают мирру и входят в композицию знаменитых Shalimar, Герлен; толуанский бальзам, извлеченный из дерева, произрастающего в Боливии или Венесуэле, сладкий оттенок запаха которого удачно вписывается е восточные композиции. Следует помнить, что мирра, ладан, гальбанум и опопанакс входили еще в благовония египтян.

Смола опопонакса (или опопонакс).

ПЛОДЫ И ЦЕДРА

Фрукты из-за содержания воды имеют слишком слабый аромат для использования в парфюмерии. Применяют только цитрусовые, их кожура содержит пахучие масла, а плоды высушиваются. Парфюмеры относят к "цитрусовым" лимоны, мандарины, апельсины и т. д., ноты которых присутствуют во всех одеколонах и освежающих водах.

Получают эфирное масло прессованием кожуры плодов Citrus limon, выращиваемого в Италии, во Флориде, Южной Америке и на Кот д"Ивуар. Масло используют для начальной ноты композиций и благодаря ему достигается эффект свежести.

Апельсин

Используют кожуру плодов горького померанца (Citrus aurantium amara) и апельсина сладкого (Citrus aurantium dulcis) для получения эфирных масел, дающих великолепный эффект в освежающих водах и одеколонах.

Мандарин

Выходец из Китая, где его плоды преподносились мандаринам, Citrus reticulata позволяет получить эфирное масло выжиманием кожуры.

Плоды мандарина (Citrus reticulata).

Грейпфрут
Эфирное масло грейпфрута получают из Citrus paradisi, его производят в Израиле и США. Недавно применяемое в парфюмерии, оно часто играет важную роль в сочетаниях цитрусовых запахов.

Упомянем также бергамот, получаемый из Citrus bergamia, его эфирное масло, очень легко испаряется и придает подъем духам. Вспомним и о цедрате, из плодов Citrus medica, широко употребляемом в XVIII и XIX вв., но забытом современными парфюмерами; и о лиметте или зеленом лимоне (Citrus aurantifolia), его масло используется в мужских туалетных водах, спортивных запахах, а также в кока-коле!

Анис и бадьян

Анисовое эфирное масло получается перегонкой с паром мелких сушеных плодов европейской травы Pimpinella anisum. Что касается бадьяна (звездчатого аниса), то его эфирное масло изготавливается перегонкой плодов в форме звезды Illicium verum, огромного дерева, растущего во Вьетнаме и на юге Китая. Этот запах используется в освежающих композициях.

Мускатный орех

Известный ботаникам под названием Myristica fragrans, мускатный орех растет на вечнозеленом дереве - мускатном дереве. Сорванный в свежем виде плод по размеру напоминает абрикос. Его кожура имеет волокнистую структуру красного цвета. Сам же орех имеет терпкий, горький привкус. Оба компонента используют в парфюмерии: пряный запах масла необходим для мужских композиций и современных одеколонов.

Орехи, находящиеся в плодах Myristica fragrans (мускатный орех).

Родом из Мексики, ваниль в XVIII в. была завезена в район Индийского океана, на Мадагаскар, в Реюньон и на Каморские острова. Ваниль (Vanilla planifolia), это вьющееся растение из семейства орхидей с бело-зеленоватыми или желтоватыми цветами и немного приплюснутыми стручками. Внутри стручков содержатся черные семена, а их внутренние стенки устланы волосками, выделяющими желтое вязкое вещество с теплым, сладким бальзамическим ароматом. Это масло обладает сильным запахом и фиксирующими свойствами, оно содержится во многих композициях, в частности, в духах фирмы Герлен.

Стручки ванили (Vanilla planifolia).

Вспомним и о почках гвоздики, которые на самом деле являются цветоножками гвоздичного дерева, растущего в Малайзии, на Мадагаскаре и в Занзибаре. Сочетание гвоздичного эфирного масла, обладающего пряным и травянистым запахом, с розовым маслом позволяет получить аромат гвоздики, очень важный для парфюмерии. Что касается ягод можжевельника, то достаточно глубоко вдохнуть запах джина, чтобы понять их аромат. Из них получается масло с запахом хвойным, фруктовым и лесным.

Наконец, ягоды чернушки посевной Pimenta officinalis после перегонки дают масло с пряным, бальзамическим запахом, которое парфюмеры используют в малых дозах для восточных сочетаний или для цветочных композиций типа гвоздики.

СЕМЕНА И ЗЕРНА

Кардамон

Семена Elettaria cardamonum, растения, распространенного в Индии, на Цейлоне, в Индонезии и в Центральной Америке, служат сырьем для получения эфирного масла со слегка фруктовым запахом, которое придает подъем композициям.

Семена кардамона.

Кориандр

Эфирное масло кориандра получается перегонкой с паром семян Coriandrum sativum, травы, выращиваемой на Украине, в Венгрии и в Северной Африке. Обладает пряным запахом с оттенком шоколада.

Это высушенные семена Cuminum cyminum, травы родом из Средиземноморья и Индии, которые перегоняют с паром, чтобы получить эфирное масло, используемое в папоротниковых и древесных сочетаниях в малых количествах, т.к. его травянистый, пряный анисовый запах очень сильный.

Пажитник сенной

Эта трава, родом из Индии и Малой Азии, играла важную роль в античной и исламской парфюмерии. Экстракцией ее семян получают резиноид. Его запах, вышедший из употребления похож на аромат ореха и сельдерея.

Бобы тонка

В парфюмерии используют семена, содержащиеся в плодах Dipterix odorata, большого дерева, растущего в Гвиане и в Бразилии. Экстракцией получается абсолютное масло, используемое для создания основной ноты в амбровых, табачных и восточных сочетаниях.

Бобы тонка.

Это плод вьющегося кустарника Piper nigrum, его ягоды сначала зеленые, собирают после того, как покраснеют. Затем они становятся коричневыми. Масло перца употребляется в мужских композициях.

Синтетическое сырье

Без альдегидов?5 Шанель никогда не увидели бы свет, и без гедиона Эдмон Рудницка не создал бы Eau Sauvage! Это может быть удивит некоторых, в равной степени как и все то, что говорилось относительно использования синтетических продуктов в парфюмерии. Если желание воссоздать то, что природа творила в такой гармонии и с таким терпением, и могло показаться самонадеянным, то все-таки именно мудрость руководила действиями химиков в XIX в. Кто сегодня знает имена Перкина, Тимана, Баура, Дарзана, Ружички, Буво или Блана? Однако именно эти люди подарили жизнь современным духам. Ведь до работ в области химии запахов духи состояли из природных компонентов, представляя почти их же ароматы, смешанные парфюмером с его творческой фантазией. Цена полученных таким образом духов отнюдь не способствовала их распространению; и, кроме нескольких экстрактов и одеколонов, духи оставались предметом роскоши для привилегированных слоев.

С 1830 г. несколько химиков, не будучи парфюмерами, начали эксперименты с натуральными душистыми веществами. Речь шла прежде всего о том, чтобы выделить из эфирных масел соединения, казавшиеся наиболее интересными. Так из цитронеллового масла получили гераниол с запахом розы фракционной перегонкой; а ментол был извлечен из мятного масла кристаллизацией. Эти вещества получили название изолятов.

В результате первого этапа исследований пришлось констатировать, что многие пахучие компоненты природных продуктов не могли быть выделены либо из-за их ничтожного количества, либо потому, что это обошлось бы слишком дорого, как в случае с ванилином из стручков ванили. Благодаря синтезу, химики создали такие вещества на основе отдельных компонентов, полученных из эфирных масел. Терпены, выделенные из соснового масла, явились источником получения, например, терпинеола, используемого в запахе сирени.

Из многих разновидностей сосны получают эфирное масло или резиноид,
применяемые в парфюмерной промышленности.

Эти результаты подтолкнули ученых к попыткам получения душистых веществ на основе уже не растительного, а ископаемого сырья, например нефти или угля. Удалось же им это благодаря успехам синтеза: из бензола путем ряда превращений был получен фенилэтиловый спирт с тонким ароматом розы; а из толуола - бензилацетат с запахом жасмина; салициловая кислота явилась исходным продуктом для синтеза кумарина, нового соединения, открывшего дорогу

Любимая туалетная вода - важный элемент гардероба современной девушки. На туалетных столиках парижанок красуются роскошные флаконы, заключающие в себе чарующие запахи. Многие из них стремятся собрать индивидуальную коллекцию парфюмов - ведь дорогие туалетные воды премиальных брендов способны в одно мгновение улучшить настроение и придать уверенности в себе.

Выбор идеальной туалетной воды - приятное занятие, которое, однако, порой может поставить в тупик. Действительно, очень важно подобрать «свой» запах, который не надоест спустя короткое время. Стоя в парфюмерном магазине, бывает сложно определиться - какой из этих красивых флаконов станет лучшим украшением женского образа. Разобраться, в чем разница между туалетной и парфюмированной водой и какой аромат лучше - шипровый или цветочный, поможет наша статья.

Чем отличается туалетная вода от парфюмерной воды

Для того чтобы разобраться, что более стойкое - туалетная или парфюмированная вода, необходимо знать классификацию парфюмированных средств. Эта информация наверняка пригодится при выборе лучшей парфюмерии для себя или в подарок.

Вся парфюмерная продукция состоит из воды, спирта и ароматических веществ. В зависимости от соотношения этих ингредиентов парфюмерия делится на следующие группы:

духи - Parfum или Perfume - это самый концентрированный вид парфюмерии. Содержание ароматических эссенций и эфирных масел в них достигает от 20 до 40% в спирте 90%. Духи имеют выраженный насыщенный и стойкий аромат с яркими нотами шлейфа, сохраняющийся на протяжении нескольких суток, поэтому их принято использовать в холодное время года преимущественно в контексте вечерних мероприятий. В жаркую же погоду аромат духов может показаться слишком тяжелым;

парфюмированная вода - Eau De Parfum (EDP) - содержит 15-20% душистых веществ в 90% спирте. Это средство еще называют дневными или туалетными духами. Такая концентрация позволяет сделать акцент на выраженные ноты сердца. Парфюмированная вода подходит для использования в дневное время при аккуратном легком нанесении;

туалетная вода - Eau De Toilette (EDT) - это легкий спрей, который изначально применялся как доступная альтернатива духам. Сегодня же это средство считается самым популярным видом парфюмерной продукции. В составе туалетной воды - 8-15% эфирных масел и других ароматических элементов, растворенных в 80% спирте. Такое средство имеет яркие верхние и средние ноты, а вот шлейфовые нюансы чувствуются лишь слегка. Хорошая туалетная вода универсальна, ей можно пользоваться зимой и летом, днем и вечером, она подходит даже для жаркого климата или активного отдыха;

одеколон - Eau De Cologne (EDC) - еще менее концентрированный вид парфюмерии. В этом средстве содержится до 5% пахучих веществ, растворенных в 70-80% спирте. Как правило, одеколоны предназначены для мужчин и имеют соответствующие ароматы со свежими, морскими или древесными нотами;

парфюмированные средства по уходу за телом, к которым относится все многообразие уходовой косметики для тела, цитирующей базисный аромат туалетной воды - гель для душа, увлажняющее молочко, питательный крем и другие. Такие средства, как правило, продаются в подарочном наборе с флаконом парфюма. Их предназначение - поддержать ароматы туалетной воды для женщин и увеличить стойкость любимых запахов. Качественная уходовая косметика совсем не содержит спирта, чтобы не сушить кожу, а концентрация душистых компонентов в ней составляет около 1%.

Виды туалетной воды

Порой бывает очень сложно понять, какую туалетную воду выбрать юной девушке, а какой запах лучше подойдет элегантной взрослой даме. Чтобы решить этот вопрос, необходимо иметь представление о существующих классификациях ароматов. Эти знания дадут вам возможность подобрать свой идеальный запах на всю жизнь или, наоборот, проводить удачные эксперименты, выбирая новый парфюм или туалетную воду в рамках любимого семейства.

Создать единую систему запахов, пожалуй, невозможно. Сегодня парфюмерные компании порой изобретают синтетические ароматические ингредиенты, а знатоки запахов стремятся вписать их в существующие схемы или же переосмыслить их. В этой статье мы расскажем вам о системе, предложенной в 1990 году Французским парфюмерным комитетом (Comite Francais De Parfum), все множество используемых в парфюмерии запахов делится на семь крупных групп или семейств:

цитрусовые - основу этих ароматов составляют эфирные масла, полученные из цедры цитрусовых фруктов - апельсина, бергамота, мандарина и многих других. Легкая и энергичная, цитрусовая туалетная вода для девушек отлично дополнит утренний образ и придаст образу свежести и бодрости;

цветочные - для них используются эссенции, извлеченные из живых цветов: розы, жасмина, сирени. Такой нежный и романтичный аромат создаст соблазнительный образ, идеально подходящий для первого свидания;

древесные - теплые насыщенные ноты, созданные на основе эфирных масел различных пород деревьев: кедра, сандала, ветивера. Эти нюансы часто применяются для создания унисекс-духов, они также органично дополнят сдержанный офисный гардероб;

восточные - пряные и терпкие запахи, созданные с использованием животных нот - мускуса и амбры, или классических пряностей - корицы, гвоздики, кориандра. Подобные запахи больше подойдут для роскошных выходов в вечерних платьях;

кожаные - сравнительно небольшое семейство, состоящее из суховатых терпких ароматов. Эти ноты применяются при создании мужских и женских парфюмов. Кожаные запахи превосходно сочетаются с лаконичной одеждой в мужском стиле - деловым костюмом или, напротив, рокерской курткой-косухой;

шипровые - эта группа получила свое название в честь средиземноморского острова Кипр и одноименного парфюма, созданного в 1917 году парфюмером Франсуа Коти. В таких духах можно уловить ноты ладана, дубового мха и пачули. Непринужденные шипровые духи прекрасно дополнят casual-образ;

фужерные - сложные ароматы с нотами древесного мха, лаванды и кумарина. Эти теплые запахи идеальны для холодного времени года, а также для повседневной жизни и работы.

Конечно, эта классификация весьма условна. Большую часть существующих парфюмов можно отнести к нескольким семействам. Например, хорошая туалетная вода от Lancome Tresor считается восточно-цветочным ароматом, а ее популярный фланкер Tresor Midnight Rose относится к фруктово-цветочным запахам.

Что лучше - туалетная вода или парфюмированная

Итак, чей аромат более стойкий - туалетной воды или парфюмированной? С одной стороны, можно утверждать, что туалетная вода менее стойкая за счет меньшей концентрации ароматических эссенций. Однако бывает, что запах обычного одеколона звучит гораздо дольше, чем аромат духов. Можно утверждать, что однозначно определить стойкость туалетной воды непросто.

Во-первых, стойкость зависит не только от концентрации ароматических веществ, но и от используемых ингредиентов. Доказано, что наиболее устойчивые ноты - восточные и древесные, а вот легкие фруктовые нюансы выветриваются намного быстрее.

Во-вторых, даже самая лучшая туалетная вода для женщин по-разному раскрывается на разных людях. Это касается не только выразительности звучания отдельных нот, но и стойкости в целом. Порой невозможно предсказать, как парфюм поведет себя на коже - поэтому перед тем, как определяться с покупкой, стоит послушать аромат средства на себе.

Но даже если вы перестали чувствовать запах парфюма на себе, не следует расстраиваться - возможно, ваш нос просто привык к аромату. Попросите друзей или близких оценить запах спустя несколько часов после нанесения - вполне возможно, другие люди еще могут ощутить его.

Состав туалетной воды

Ни для кого не секрет, что дорогой парфюм или туалетная вода по-разному звучат на протяжении всего дня. Едва уловимые нюансы, смешиваясь, создают уникальную композицию с нежнейшим послевкусием. Самая лучшая туалетная вода для женщин дарит превосходный запах, постепенно меняющийся и проявляющийся по-новому через некоторое время после нанесения.

Впервые представление о пирамиде ароматов появилось в XIX веке, когда с развитием парфюмерии моноароматы сменились более сложными составами из нескольких ингредиентов. Вскоре мастера-парфюмеры разработали теорию о пирамиде аромата, помогающую составить идеальные духи и предположить, как запах будет меняться спустя некоторое время после нанесения. В основе этой концепции лежат сведения о скорости испарения различных эфирных масел и эссенций.

Традиционно пирамида аромата включает в себя три ступени:

верхние ноты («голова») . Верхние ноты - это вступительный аккорд, первое, что почувствует человек, открыв флакон туалетной воды. Они раскрываются мгновенно и задают тон аромату на протяжении первых 10-20 минут. Как правило, они составляют около 20% всей душистой субстанции. В качестве верхних нот используются цитрусовые или фруктовые запахи - грейпфрут, малина, жимолость;

средние ноты («сердце») . Средние ноты раскрываются во всей красе после испарения верхних аккордов. Ноты сердца еще называют «ядром» аромата, поскольку они представляют его основной характер. Эти запахи имеют достаточно долгую продолжительность звучания - до 5 часов. Как правило, сердечная гамма - очень мягкая, она включает в себя нежные цветы или терпкие восточные специи: розу, жасмин, кориандр;

базовые ноты («шлейф») . Средние ноты мягко помогают зазвучать шлейфу аромата, составляющему 40-50% всей ароматической композиции. Смешиваясь с сердечными, базовые нюансы раскрывают всю полноту запаха и остаются на коже до 8-10 часов, отвечая за «послевкусие» парфюма. Как правило, ноты шлейфа представляют собой тяжелые насыщенные запахи - амбру, мускус, ваниль, кожу, а также различные смолы.

Современные парфюмеры порой создают новаторские ароматы, экспериментируя с традиционной пирамидой и заставляя запахи звучать в непривычной последовательности. Однако большинство туалетных и парфюмерных вод все же имеют классическую структуру. К примеру, туалетная вода для девушек La vie est belle, созданная в 2012 году парфюмерами Оливье Польжем (Olivier Polge), Домиником Ропийоном (Dominique Ropion) и Энн Флипо (Anne Flipo), может похвастаться следующей пирамидой:

верхние ноты - фруктовые: черная смородина и груша;

ноты сердца - ирис, жасмин и флердоранж;

шлейф - пачули, бобы тонка, ваниль и миндальное пралине.

Такая сложная выразительная композиция превосходно звучит на нежных и мечтательных молодых девушках, любящих кокетливые платья и сладкие десерты.

Как пользоваться туалетной водой

Выбрав свой идеальный аромат, следует разобраться, как правильно наносить туалетную воду, ведь неумелое применение парфюмированной продукции может не только испортить ваш продуманный образ, но и навредить самому ароматическому средству. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать несколько простых правил:

не забывайте о гигиене волос и тела - туалетную воду следует наносить после душа на чистую и сухую кожу;

если вы хотите надушить одежду, лучше наносить парфюм с изнаночной стороны во избежание появления пятен;

не распыляйте туалетную воду на бижутерию - спиртовой раствор может навредить любимым сережкам или цепочке;

не наносите слишком много парфюмированного средства - достаточно двух-трех нажатий на распылитель.